Blitzen mit der M11

[Krusty]

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Hallo zusammen,

ich bin ja noch relativ frisch gebackener M11 Eigentümer und ich hab noch zu Hause einen kaum genutzten SF40 Blitz rumliegen. Den Blitz hatte ich ursprünglich für die Q2 gekauft, aber ich war einfach zu faul, zu unkreativ bzw. hatte einfach keine Ahnung, wie man richtig blitzt. Bei der Kamera kenne ich die Abhängigkeit zwischen ISO, Blende und Zeit. Wie sich dann das ganze mit dem Blitz funktioniert, habe ich überhaupt noch nicht verstanden. War mir aber bisher auch egal, weil ich mit der Q2 dank Autofocus auch ohne Blitz von bewegten Objekten scharfe Bilder geschafft habe.

Bei der M11 gehts mir jetzt ein bisschen anders: Wenn sich mein Motiv bei schlechtem licht partout nicht stillhalten will, muss ich einfach ein bisschen abblenden, um mehr Schärfentiefe zu bekommen, aber irgendwann habe ich dann das Problem eines zu hohen ISOs bzw. einer Bewegungsunschärfe aufgrund zu langer Belichtungszeiten. So viel zu meiner persönlichen Herleitung, dass ich nun auch mal meinen Blitz hernehmen sollte 🙂 

Ich stelle mir vor dass ich dank des Blitzes mit dem Elmarit-M 1:2.8/21mm in Innenräumen z.B. mit f5,6 auch Zone-Focussing machen kann, um so meine trefferwahrscheinlichkeit zu erhöhen… (Oder denken sich jetzt hier alle, dass ich einen Vogel habe?)

Ich habe das Handbuch von meinem SF40 schon durchgelesen - können oder richtig verstehen tu ich’s trotzdem noch nicht richtig: Probleme habe ich mit Blitzsynchronisationszeit, Leitzahl, Blende (=einzige Möglichkeit die Lichtmenge kameraseitig zu reduzieren - richtig?), Zeit (regelt nur das Umgebungslicht, richtig?), das ganze dann mit TTL und warum sollte ich überhaupt was anderes als TTL nehmen?

Wer kann mir ein gutes Einsteiger-Video oder eine gute Einsteiger-Homepage für Blitzen mit einer Leica M verlinken?

Vielen Dank für eure Hilfe, Geduld, Mitleid 🙂

Grüße

Krusty

 

[9000 Kelvin]

Ich hantiere beim Blitzen nur mit dem M-Modus rum.
Die richtige Dosis Licht steuer ich über Blenden und ISO-"Regler" am Blitz. Irgendwann habe ich dann mal nach X Versuchen Erfolg.
A und TTL stehen da auch noch drauf. Heeeeh, M-Fotografen mit A und TTL. Teufelszeug.
Viel Erfolg wünsche ich.
 

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[Henning-L]

Ich blitze ab und zu mal mit Q2 und M11. Gegenüber den Vorgängern hat sich aus meinem Empfinden bei der M11 die Blitzgeschichte positiver entwickelt. Man kann natürlich immer im M-Modus blitzen und durch ausprobieren das gewünschte Ergebnis erzielen. Ich mache mir das hier etwas einfacher. Bei der M11 nehme ich grundsätzlich TTL und "spiele" dann mit der ISO-Zahl, d. h. nicht in Auto-ISO fotografieren. Hier werden die Fotos insbesondere im Nahbereich meistens zu hell. Durch das manuelle Steuern der ISO-Zahl erreiche ich schnell mein gewünschtes Ergebnis.

[kunzhobel]

Dieses Tutorial erklärt auch die Grundlagen. Ansonsten hat jmschuh (auch Dir) ja schon in diversen Treads mustergültige Erklärungen geliefert.

Gruß Gregor

https://www.youtube.com/watch?v=5QvBkF2UZFQ

 

Ansonsten

[Krusty]

Am 5.4.2023 um 09:34 schrieb kunzhobel:

Dieses Tutorial erklärt auch die Grundlagen. Ansonsten hat jmschuh (auch Dir) ja schon in diversen Treads mustergültige Erklärungen geliefert.

Gruß Gregor

https://www.youtube.com/watch?v=5QvBkF2UZFQ

 

Ansonsten

Dieses Tutorial ist wirklich super !!! Danke für den Link. Hier wird’s auch nochmal gut erklärt…

https://www.blitz-fotografie.de

 

[Krusty]

So, Leute… nachdem ich mit dem Tutorial fast durch bin hab ich eine Frage zum Thema „Blitzsynchronzeit“ mit der M11. Ist die Blitzsynchronzeit auch dann relevant, wenn ich den elektronischen Verschluss hernehme? Also Beispiel: Ich will offenblendig im freien Blitzen, und im Kapitel 15 des Tutorials schraubt Paddy einen Graufilter mit -3EV auf die Kamera, da er aufgrund der Limitierung der Blitzsynchronzeit die Verschlusszeit nicht kürzer einstellen kann. Das Problem mit der Blitzsynchronzeit kommt ja meiner Meinung nach von den Verschlussvorhängen, aber wenn diese beim elektronischen Verschluss gar nicht genutzt werden, müsste ich doch auch z.B. mit einem 1/1000 blitzen können (Aufhellblitz im Freien gegen die Sonne).

 

was meint Ihr? Ich werde es hernach mal ausprobieren

[don daniel]

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Kannst mit dem SF40 einfach auch bei 1/1000s blitzen. Der kann Highspeed-Synchronisation. Nutzt man eine externe Blitzanlage mit Softbox, geht das nicht. Dann muss bei grellem Sonnenschein der Graufilter her, wenn man nicht abblenden will. Ich glaube, mit dem elektronischen Verschluss kannst du den Blitz nicht zünden.

Ich finde, das Blitzen mit dem SF40 auf der M11 funktioniert recht gut. Man kann auch im TTL-Modus mit dem Daumenrad die Blitzstärke etwas herunterfahren oder hochfahren. Das geht recht intuitiv. Ich nutze aber auch gerne und fast lieber noch noch den SF24D, den dann im Automatikmodus. Da muss man zwar die Blende noch eingeben und er braucht die teuren und nicht überall erhältlichen Lithium-Batterien. Aber die halten sehr gut, auch wenn man sie längere Zeit nicht mehr braucht. Der SF24D ist leichter als der SF40 und sieht deutlich cooler aus, aber man kann halt nur direkt und ehrlich blitzen und nicht obendurch oder hintenrum. 😀

Edited April 7, 2023 by don daniel

[Krusty]

Danke!! Wie funktioniert denn Highspeed Synchronisation eigentlich? Kann doch nur mit elektronischem Verschluss klappen?

[don daniel]

Bei Highspeed brennt der Blitz länger, damit es reicht, dass der ganze Sensor ausgeleuchtet wird, während die beiden Verschlussvorhänge drüberstreifen. Braucht mehr Leistung. Elektronischer Verschluss: Kannst ganz einfach ausprobieren. Elektronischen Verschluss wählen. Der SF40 macht keinen Wank, wenn du auslöst.

[Krusty]

Ah, dann liegt es quasi am Blitz und nicht an der Kamera, dass Highspeed klappt?

[don daniel]

Ja, genau! Bei der Q und bei diversen Hasselblad-Modellen ist es anders. Die haben Zentralverschluss, damit geht Blitzen bei schnellen Zeiten immer, auch off camera.

[kunzhobel]

5 hours ago, Krusty said:

Ah, dann liegt es quasi am Blitz und nicht an der Kamera, dass Highspeed klappt?

Nicht ganz: Blitz UND Kamera müssen zusammenpassen. Bei der Kombination SF 40 und M9 z.B. geht HSS nicht, da die M9 kein HSS kann. Bei HSS muss eben Kamera und Blitz miteinander während der Belichtung kommunizieren. Anzumerken ist auch, dass mit HSS die Reichweite stark in die Knie geht, da der Blitz sehr viele kleine Blitze im Dauerfeuer abgeben muss.

Ansonsten kann auch noch angemerkt werden, dass das M-System sehr gut geeignet ist für den Einsatz starker ND Filter, da sie den Sucher nicht verdunkeln. Bei SLR wird der Sucher schnell so dunkel, dass eine Fokussierung schwierig werden kann.

Beste Grüße

Gregor

Edited April 7, 2023 by kunzhobel

[Krusty]

okay, ich hab das Tutorial durch... Die Marketing Tricks der Hersteller machen es aber auch einem Einsteiger nicht leicht... Beim manuellen Blitzen mit dem SF40 hab ich mich immer gewundert, wieso ich unterbelichtet habe (Annahme SF40 = Leitzahl 40 bei ISO 100 und 35mm). Derweil bezieht sich die Leitzahl 40 auf 105mm (wer das Handbuch liest ist im Vorteil) und in Wirklichkeit hat der Blitz eine echte Leitzahl von 20, d.h. mit Blende 2 kann ich bei ISO 100 10 Meter ausleuchten, richtig?

Ich will jetzt das ganze erlernte nicht gleich wieder vergessen und bleibe jetzt erstmal beim manuellen Experimentier-Blitzen mit dem SF40. Vielleicht bau ich mir eine kleine Tabelle, die ich oben auf den Blitz klebe....

[kunzhobel]

7 hours ago, Krusty said:

okay, ich hab das Tutorial durch... Die Marketing Tricks der Hersteller machen es aber auch einem Einsteiger nicht leicht... Beim manuellen Blitzen mit dem SF40 hab ich mich immer gewundert, wieso ich unterbelichtet habe (Annahme SF40 = Leitzahl 40 bei ISO 100 und 35mm). Derweil bezieht sich die Leitzahl 40 auf 105mm (wer das Handbuch liest ist im Vorteil) und in Wirklichkeit hat der Blitz eine echte Leitzahl von 20, d.h. mit Blende 2 kann ich bei ISO 100 10 Meter ausleuchten, richtig?

Ich will jetzt das ganze erlernte nicht gleich wieder vergessen und bleibe jetzt erstmal beim manuellen Experimentier-Blitzen mit dem SF40. Vielleicht bau ich mir eine kleine Tabelle, die ich oben auf den Blitz klebe....

Das Experimentieren im M-Modus solltest Du aber nur bei statischen Motiven praktizieren. Denke an das Gelernte Quadratgesetz des Lichtes: Gerade im Nahbereich wirken sich Abstandsänderungen sehr stark auf die richtige benötigte Blitzmänge aus. Also, wenn Du z.B. Deinen quirligen Enkel mit dem Blitz verfolgst ist TTL im Vorteil.

Gruß Gregor

 

[Krusty]

vor 11 Stunden schrieb Krusty:

okay, ich hab das Tutorial durch... Die Marketing Tricks der Hersteller machen es aber auch einem Einsteiger nicht leicht... Beim manuellen Blitzen mit dem SF40 hab ich mich immer gewundert, wieso ich unterbelichtet habe (Annahme SF40 = Leitzahl 40 bei ISO 100 und 35mm). Derweil bezieht sich die Leitzahl 40 auf 105mm (wer das Handbuch liest ist im Vorteil) und in Wirklichkeit hat der Blitz eine echte Leitzahl von 20, d.h. mit Blende 2 kann ich bei ISO 100 10 Meter ausleuchten, richtig?

Ich will jetzt das ganze erlernte nicht gleich wieder vergessen und bleibe jetzt erstmal beim manuellen Experimentier-Blitzen mit dem SF40. Vielleicht bau ich mir eine kleine Tabelle, die ich oben auf den Blitz klebe....

Korrektur: es ist anscheinend beim SF40 eine Leitzahl von 25 bei 35mm und iso100. Also 12,5 Meter bei Blende 2

[Krusty]

Also Grundlagenwissen ist da, Praxiserfahrung fehlt mir noch komplett.  Wie wäre wire Herangehensweise wenn der Blitz nicht für kreative studiofotografie sondern mangels Umgebungslicht verwenden muss / will?

Beispielsweise eine Party / Weihnachten mit schlechtem Licht: 

- eigentlich muss man viel buntes Umgebungslicht einfangen, wie möglich. Daher ISO eher niedrig um längere Belichtungszeiten zu ermöglichten. Also irgendwo mit 1/60 Verschlusszeit blitzen und Blende bei Portraits / Peoplefotografie so weit offen wie es die Schärfentiefe erlaubt. Blitzleistung eher gering halten. 

Wie bekomme ich denn diesen Look hin, dass das Motiv scharf ist und ich im Hintergrund von den Lichtern Schlieren sehe? 

Edited April 9, 2023 by Krusty

[leiceria]

vor 11 Stunden schrieb Krusty:

Korrektur: es ist anscheinend beim SF40 eine Leitzahl von 25 bei 35mm und iso100. Also 12,5 Meter bei Blende 2

Ich habe das Gefühl, dass mit den Leitzahlen einiges durcheinander geht. Die LZ 40 beim SF40 bezieht sich auf die maximale Brennweite 105. Vor ca. 15 Jahren bezog sich die LZ-Angabe auf 50mm. Alle Blitze waren gut vergleichbar. Heute wird sie für die längste Brennweite angegeben, diese kann bei den Blitzgeräten aber sehr unterschiedlich sein. Eine Vergleichbarkeit ist ohne Tabelle fast gar nicht mehr möglich. Zurück zum SF 40: Bei 35 mm beträgt die LZ laut Tabelle 27, bei 50 mm 35. Nebenbei: Echte LZ gibt es nicht. Es sind LZ, die von Brennweiten, Lichtleistung, Entfernung und EV-Werten beeinflusst werden können.

Frohe Ostern

leiceria

[Krusty]

Stimmt… Ich hab mal online das Handbuch runtergeladen… auf der letzten Seite ist die Tabelle… wenn man wirklich manuell Blitzen will, ist natürlich dann eine Festbrennweite mit der Entfernungsskala super. Ich stell es mir total schwierig bei einem Zoom-Objektiv ohne Entfernungsskala vor… Woher soll man genau die Brennweite wissen und woher die genaue Entfernung… Klar es gibt TTL aber wenn man wirklich kapieren will, wie Blitzen funktioniert, lernt man es mit der o.g. Kombination besser. Ich hab ja auch erst mit der Q wirklich kapiert, wie Blende, Zeit und ISO voneinander abhängig sind. Das hab ich all die Zeit mit der Nikon samt Zoomobjektiv und ohne Blendenring und Zeitrad nie verstanden… 

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Edited April 9, 2023 by Krusty

[don daniel]

vor 2 Stunden schrieb Krusty:

Also Grundlagenwissen ist da, Praxiserfahrung fehlt mir noch komplett.  Wie wäre wire Herangehensweise wenn der Blitz nicht für kreative studiofotografie sondern mangels Umgebungslicht verwenden muss / will?

Beispielsweise eine Party / Weihnachten mit schlechtem Licht: 

- eigentlich muss man viel buntes Umgebungslicht einfangen, wie möglich. Daher ISO eher niedrig um längere Belichtungszeiten zu ermöglichten. Also irgendwo mit 1/60 Verschlusszeit blitzen und Blende bei Portraits / Peoplefotografie so weit offen wie es die Schärfentiefe erlaubt. Blitzleistung eher gering halten. 

Wie bekomme ich denn diesen Look hin, dass das Motiv scharf ist und ich im Hintergrund von den Lichtern Schlieren sehe? 

Frage ist, ob die Leute nahe und ruhig vor der Kamera posieren oder ob sie sich wild im Raum bewegen, diese Bewegung dann sichtbar sein soll oder ob sie eingefroren werden soll. Generell: ISO nicht zu tief, sonst wird das Bild zu dunkel. Du willst ja eben die Blitzleistung nicht so hochfahren, dass alles totgeblitzt wird. Posieren sie ruhig vor der Kamera, im Hintergrund Partylichter, kannst du beim Blitzen im manuellen Modus die Verschlusszeit verlängern bis 1/15s oder 1/8s. Dann machst du zuerst ein ein paar Probeschüsse bei offener Blende ohne Blitz, bevor die Leute drauf sind, auch wenn dieses ein bisschen verwackelt ist. Du siehst dann, wie hoch du ISO drehen musst, damit der Hintergrund aussagekräftig wird. Dann bittest du die Leute vor die Kamera und schaltest den Blitz bei niedrigster Leistung dazu. Die Gesichter sollten dann scharf sein, auch wenn die Verschlusszeit so lange ist, denn der Blitz, der die Gesichter erhellt, brennt ja viel kürzer als die Verschlusszeit. Sind die Gesichter dann ausgebrannt, musst du die Blende halt etwas schliessen oder etwas mehr Abstand nehmen. Sind die Gesichter zu dunkel, der Hintergrund aber korrekt belichtet, steigerst du die Blitzleistung.
Hast du Bewegung drauf (z. B. Tanz mit Discolichtern), musst du entscheiden, ob du diese Bewegung wirklich möglichst eingefroren haben willst (schnellere Verschlusszeit wählen) oder ob sie verwischt sichtbar sein soll. Im letzteren Fall wählst du eine längere Verschlusszeit (z. B. 1/15s) und blitzt auf den zweiten Verschlussvorhang.

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Hallo,

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[Krusty]

Frage: gibts eigentlich eine Formel, wie man die Blitzleitzahl, die auf 35mm gerechnet ist, auf eine andere Brennweite umrechnet, wenn man nicht die Tabelle zur Hand hat… also zb auf 28mm oder 21mm ?