weinlamm

Digitale Bilder...? Was ist denn das für ne App...? 🙄 Auf'm Mac gibt's doch die gleiche "Fotos"-App wie auf'm ipad oder iphone. Damit müsste es doch eigentlich ganz einfach gehen...

Like I said - I had the same with my Kodak DCS. They had nearly the same sensor like the M9. This is from 2012 - should be some time before the word 'corrosion' came up. I think your sensor is 'broken'. Leica doesn't fix it anymore... Sorry.

Sorry, but that‘s your sensor. 🤔Not the lens. I had the same with my Kodak DCS.

Scheint wohl wirklich ausverkauft zu sein. 🙄 Hängt halt dummerweise an den Bild- bzw. Markenrechten. Es gibt hin- und wieder mal welche bei ebay und ähnlichen Anbietern. Meist allerdings zu Preisen wo man denkt dafür müsste eigentlich fast ne Kamera mit dran hängen.... 🤪 Ich hab für mich persönlich die Suche irgendwann aufgegeben und nen Edding benutzt. Dicker Stift - großflächig drüber - fertig. Sieht nicht ganz perfekt aus... Aber was soll's. Für mich ist die Kamera nen Gebrauchsgegenstand. 😉

Ich glaube die Frage stellt sich eigentlich nicht wirklich... 🙄 Wenn man die Farbregler, -filter usw. zur Verfügung hat, dann kann man (vermutlich; also wenn man's kann) Dinge damit tun, die man mit der reinen sw-Version (aus dem gleichen Sensor) nicht kann. Es ist aber halt doch nur die umgewandelte Version des Farbsensors. Rein von der Farb-/Lichtausbeute sollte da der echte Mono-Sensor doch nochmal ein ganzes Stück besser sein. Aber ich finde die Software gar nicht mal so schlecht. Zum einen kann man sich damit selbst von Anfang an beschränken ( propagiert ja Leica selbst immer gerne... 😉 ); zum anderen kann man aber halt auch recht schön simulieren, wie die echten Mono-DNGs aussehen würden und welche Regler einem in der Software übrig bleiben. Ist auch nicht so verkehrt, finde ich.

Wenn du mal Lust auf ausprobieren hast: Lade dir doch DNGMonochrom runter. https://www.mymymyohmy.com/software/dngmonochrome.html#download Das ist eine Software zum Umwandeln deiner Raws. Dann kannst du sehen, was du nachher mit einer Mono hättest. Ist nicht ganz das gleiche von der Qualität her... aber man kann zumindest schön sehen, was einen erwarten würde.

Der (rote) Punkt und die Schraube(n) haben ja nicht die gleiche Größe. Das kann man nicht so einfach austauschen. Man könnte aber einen schwarzen Leica-Punkt nehmen. Das macht schon ne ganze Menge aus.

Na gut. Wenn man nen großen Rucksack hat - aber nur ne M drin, dann ist das Verhältnis nicht wirklich optimal. 🙄 😉 Also das Verhältnis von Gewicht und Vergrößerung der Fläche sollte schon passen. Insbesondere auch zur Windstärke. Hätte ich eigentlich unterstellt, dass das eigentlich selbsterklärend wäre.

Wenn dir das wichtig ist, dann würde ich das mal austesten. Für den Anfang ohne Wind. Ich persönlich habe als Hauptkamera eine Nikon. Und bei der habe ich festgestellt, dass es bestimmte Bereiche sind, in denen man auf dem Stativ Probleme hat. Bei mir ist es eine Nikon z9 + Nikon Z 24-120. Problematisch sind bei der Kombi Zeiten grob zwischen 1/10 und 1/2 sec. Ich erlaube mir mal den Beitrag im Nachbarforum zu verlinken. https://www.dslr-forum.de/showthread.php?p=16412736#post16412736 Bei Zeiten darüber bzw. darunter lasse ich meistens den Ibis an. Eigentlich funktioniert das. Aber "einschalten sollen" bei Wind... Tja... 🙄 Viel wichtiger fände ich bei solchen Wetterbedingungen: - drauf achten, dass an der Kamera kein Gurt dran ist (merkt man wirklich!!) - dass man ein Stativ mit Haken unten nutzt - und an den Haken irgendwas schweres (Rucksack o.ä.) dran hängt.

Ich persönlich stehe auf tolle Leistung auch bei offener Blende. Also irgendwie stehe ich wohl auf die offene Blende... 😁 Ich kann nicht so richtig abschätzen, was du fotografierst... Aber ich mache gerne auch mal 'Environmental Portraits'. Also schon deutliche Nutzung der Offenblende. Wenn es um sowas geht kann ich das Sigma 24 1.4 empfehlen (gibt's ja recht neu als DG-DN für L-Mount). Ich persönlich habe zwar jetzt nicht das Sigma sondern das Sony - aber wenn ich nochmal was für den L-Mount holen würde, dann wär's vermutlich das 24-er Sigma. Ich hab zwar auch das VC 21 1.4, was ich an der Leica nutzen könnte... Aber ich empfinde das als relativ unruhig im Hintergrund. 🙄 An der M - ja... da gibt es ja nicht viel anderes in dem Preisbereich... Aber an der L-Kamera würde ich eher zu etwas Anderem tendieren. Ich hatte auch schon beide M-Summiluxe 21mm und 24mm. Hab sie aber in der Summe dann beide wieder abgegeben... (aber auch eher deswegen, weil sie mir dann irgendwie für die M doch zu unhandlich und für die geringe Nutzung zu teuer waren... so ein "kleines" VC oder Simga kann man sich ja auch preislich "einfach mal dazu hinlegen"... Und nicht zuletzt, weil ich an meiner Hauptkamera dann doch das Sony optisch noch besser empfand im reinen Vergleich).

Es gab früher mal bei Leica direkt Ausführungen von Erwin Puts zum Runterladen. Schau mal an. Der alte Link funktioniert nicht mehr - ich hab's aber noch gefunden: https://leica-m.de/die-seele-der-leica-m-objektive/ Die neuesten sind nicht mit drin - ich finde das Teil aber dennoch recht nett.

N'abend, Jochen hat da ja schon kurz was zu geschrieben. Eigentlich ist das total einfach. Also erstmal noch von meiner Seite zu deiner Frage: Weissabgleich (also das jeweilige Licht bei einer Situation) und die grundsätzliche Farbabstimmung (Color-Checker) muss man etwas auseinander halten. Nicht zu 100% - aber es sind quasi zwei unterschiedliche Bereiche. Man erstellt erst mit dem Color-Checker ein Profil. Wie ich das oben schon mal schrieb: ein Grund-Profil. Das kann man zwar auch auf Lichtsituationen abstimmen - muss man aber nicht zwingend. Wenn ich ein "Tageslicht"-Profil habe, dann reicht das meistens. Nur wenn es dann perfekt sein muss im Studio - oder ggf. mal bei schwierigem Licht Indoor - dann mache ich noch ein extra Profil dafür. Ich habe da mal schnell Lightroom aufgemacht. Das wählt man dann hier aus. Wie du siehst mache ich das für jede Kamera-Objektiv-Kombination. An der Stelle kann man zwar auch noch die Farben ein wenig regeln - aus meiner Erfahrung aber nicht nötig; ich habe ja vorher den Color-Checker bei einer bestimmten Lichtsituation genutzt um das Profil zu erstellen. Und wenn das halbwegs passt (also Tageslicht) - dann braucht man hier nichts zu fummeln. Außerdem: wenn ich 'fummeln' wollte... warum mache ich mir vorher die Mühe ein Profil zu erstellen...? 🤪 😉 Dann geht man im nächsten Schritt einfach nach oben und macht den Weissabgleich. Da neige ich persönlich aber auch ein wenig dazu den so zu lassen, wie er ist. Weil den stelle ich nämlich entweder vorher bewusst auch auf Tageslicht (so wie halt früher beim Film) - oder messe den direkt. Wie man den Weissabgleich misst ist ja auch wieder so eine Sache... gibt da ja auch wieder diverse Arten und Methoden zu. 😀 Ein Stück weit wird's da aber auch subjektiv... weil beim Weissabgleich - und auch bei den übrigen Einstellungen - viel persönlicher Geschmack mit reinspielt. Aber wie gesagt: Profil erstellen - und dann nutzen und den Rest einstellen.

Das ist ein cooler Preis - wenn es denn passt. So wie oben geschrieben: die S2 hat den alten Sensor, der quasi das gleiche Problem haben kann wie der von der M9. Also auf einen "ausgetauschten" Sensor achten (ein Bekannter von mir hatte das an seiner S2 mal - Leica wollte da ursprünglich ca. 5.000 Euro für haben... also für den Austauschsensor... 🙄). Wenn der Laden es "nicht weiss" (was ich mal vermute): ich persönlich würd's dann lassen... Es ist nicht eine Fragen ob - die Frage ist eigentlich nur "wann"... Wenn dich die S interessiert: schau mal, ob du nicht eine 007 bekommst. Die wird teilweise für ca. 4 angeboten (zum Teil mit, zum Teil ohne Objektiv). Die hat den neueren CMOS-Sensor, der solche Probleme nicht hat. Und Portrait ist so ein weiter Bereich... Kann funktionieren... Man muss sich aber der Einschränkungen bewusst sein. Eine neuere KB-Kamera (egal welche Marke) hat heute Augen-Erkennung usw. Das ist schon nice to have. Allerdings - wenn man MF-Bilder hat (auch hier fast egal von welcher Marke), bei denen der Fokus passt... also da kommt keine ach so neue KB-Kamera dran. 😍

N'abend, es gibt eine Liste mit den verschiedenen "guten" Möglichkeiten. Früher war das auch mal hier im Forum... heute hier: https://lavidaleica.com/content/leica-lens-codes Dein Objektiv ist da leider nicht dabei. Jetzt ist die Frage, was du mit der Einstellung im Menü erreichen willst... Geht es dir nur um die Exif-Daten oder willst du "das beste Bild" haben? Für ersteres: dann stell doch einfach was ein (ein 28/1.4 sollte sich aber nicht im Menü einstellen lassen... Objektive, die es ausschließlich codiert zu kaufen gibt lassen sich im Menü nicht einstellen... Und das 28-er Summilux gehört da halt dazu. Wenn es um "das beste Bild" geht: Verzerrungen kann man via Profil in den meisten Software-Programmen korrigieren. Da kommt es halt drauf an, was du hast... Im Zweifel selbst bauen bzw. bauen lassen (z.B. PTLens...). Randabschattungen kann man reicht einfach selbst korrigieren. Mit einer einfachen Milchglasscheibe kann man sich da auch für kleines Geld ein Profil bauen... Und wenn es um die Farben geht: Entweder in der Software auswählen - oder es gibt auch ColorChecker o.ä. Systeme, mit denen man sich selbst weiterhelfen kann...

In A-Mode (on flash) this should work. At least for the most situations... but it's not TTL. I don't know exactly if you are looking for a flash on your camera. For me - I don't like flash on my camera. I like it more off camera. There is a new product: https://godox.eu/product/xprol-ii-ttl-wireless-flash-trigger-for-leica/ It's EU-website - but I'm sure there should be anything for us. You can use this trigger with any flash you want - off camera. For most situations it should work on a small stand. With a V1 - it's working fine. Next test for me is with an old TT685N (got this some time ago used for round about 30 bucks); in the moment my batteries are loading... So - perhaps - there are some older options possible...